رحلة إلى إسطنبول في الذاكرة بين الماضي والحاضر
في صباح رطب في اسطنبول، قمت بزيارة حمام زيريك تشينيلي، وهو في الحقيقة ليس مجرد حمام تركي اعتيادي، بل يمكن القول بأنه متحف متكامل تم الكشف عنه مؤخرًا، ويعود إلى 500 عام من الماضي وتردد صداه في الماضي مع أحاديث الطبقة الوسطى العثمانية. يتضمن الوصول إلى هناك التجول في شوارع زيريك المتعرجة المرصوفة بالحصى، وهي جزء من موقع «المناطق التاريخية في إسطنبول» المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. لقد كان مكانًا مقدسًا منذ 1000 عام، خلال الإمبراطورية البيزنطية، لكنها في هذه الأيام منطقة مجهولة بالنسبة لمعظم الإسطنبوليين. قلة من الناس في الخارج: فقط بائع الخضروات الغريب الذي يدخن بسلسلة وبعض العجائز الذين يقومون بالتسوق من البقالة.
قراءة مقترحة
رحلتي الأولى إلى إسطنبول
كانت رحلتي الأولى بالطائرة إلى إسطنبول، عندما كان عمري ست سنوات، منذ ذلك الحين، زرت إسطنبول مرات أكثر مما يمكنني أن أتذكره. لدي ذكريات ضبابية عن الرحلات الصيفية لرؤية الأقارب في التسعينيات: بصق بذور البطيخ في البوسفور مع أبناء عمومتي؛ والبكاء في يوم خانق من شهر آب/أغسطس بعد أن لسعتني نحلة؛ والحصول على تجميد الدماغ من دندورما (آيس كريم) الكرز؛ والاستماع إلى الراديو أثناء اللعب أو أثناء استقلال سيارة الأجرة.
ذكريات أبي وارتباطه بالعائلة
علاقة والدي العميقة بالبلد جعلتنا نعود. نشأ في مدينة أضنة الجنوبية، حيث كان جدي دانيش - رجلًا وسيمًا أعرفه فقط من خلال الصور، وأعلم أنه كان رئيسًا للبلدية. غادر أبي إلى لندن للتدريب كمهندس معماري، لكن منزل عائلتنا يعجّ بالصور الفوتوغرافية العتيقة التي جمعتها الأجيال السابقة. الآن يبلغ من العمر 79 عامًا، ويخبرني أنه لا يزال يحلم باللغة التركية بالرغم من ابتعاده لأكثر من 50 سنة.
الماضي التركي والحاضر البريطاني
على الرغم من كل هذا الذي أعيش في وعيي، لم أشعر أبدًا بارتباط ملموس بهذا النصف من هويتي. نشأت في وسط لندن في منزل يتحدث الإنجليزية، وفكرت في تركيا على أنها من المعارف البعيدة التي لا يمكنني وضعها تمامًا، بغض النظر عن النطق الخاطئ الذي لا نهاية له لاسمي والذي جعلني أكثر وعيًا بالتركية. في وقت لاحق، عندما كنت مراهقًا في أوائل القرن الحادي والعشرين، بدا الأمر أسهل أن أكون بريطانيًا من أن أكون تركيًّا. فقط في السنوات الأخيرة تعلمت أن امتلاك نسب إلى مكانين وثقافتين، أكثر إثارة للاهتمام من الانتماء لمكان واحد.
إسطنبول بعد سنين من الحياة في بريطانيا
جيل من المبدعين
في مدينة منقسمة بين القديم والجديد، يحاول كثيرون إعادة تعريف علاقتهم الشخصية بالثقافة والمدينة.
قررت أن آتي إلى اسطنبول للتعرف على البلد بشروطي الخاصة وأسأل نفسي: من كان يمكن أن أصبح لو اختار والداي الاستقرار في تركيا؟ في بلد يشتهر بالانقسامات - القديمة والجديدة، المحافظة والليبرالية، الشرق والغرب - هناك جيل من جيل الألفية المبدعين الذين، مثلي، يحاولون اكتشاف علاقتهم الخاصة بهذه الثقافة، مع ترك بصماتهم الخاصة على هذه المدينة متعددة الأوجه. ربما اعتقدت أن الإجابة قد تكمن معهم.
إسطنبول منذ عام 2017 حتى اليوم
مرت اسطنبول بمرحلة صعبة منذ زيارتي الأخيرة في عام 2017، لكن التحولات الكبرى في البنية الحضرية وواجهة المدينة البحرية تكشف بداية فصل جديد.
محطات التحول الحديثة في المدينة
2017
كانت هذه آخر زيارة للكاتبة قبل فترة شهدت اضطرابًا سياسيًا وصحيًا وزلزاليًا واسع الأثر.
2018
افتتاح مطار إسطنبول الجديد بوصفه المطار الدولي الرئيسي وأحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم.
2021
جاء ميناء غلاطة كمركز تسوق ومحطة رحلات بحرية لامعة، مضيفًا واجهة جديدة للمدينة.
2023 وما بعده
رغم آثار الزلزال والانتخابات المتوترة، ما تزال إسطنبول تحمل وعودًا وتستمر في إعادة تشكيل نفسها.
أثناء المشي في ممشى ميناء غلاطة، ما زلت أذكر بصق بذور البطيخ في البوسفور مع أبناء عمومتي. قبل سبع سنوات فقط كان هذا الامتداد الذي يبلغ طوله نصف ميل من كاراكوي الصاخب مأهولًا في الغالب بالصيادين ومحامص الكستناء؛ أما الآن، فسفن الرحلات البحرية الضخمة كثيرة ومنتشرة على الساحل. هناك منطقة إسطنبول الحديثة الرائعة المصممة من قبل رينزو بيانو ومنطقة تسوق للمشاة ناهيك عن محلات التحف المكدسة في بيوغلو القريبة. في أحد طرفي شبه جزيرة اسطنبول الجديدة، ما زالت تقبع هناك مجموعة من المباني التي تعود إلى أوائل القرن العشرين والتي يمكنك من خلالها مشاهدة قرون من العمارة العثمانية عبر البوسفور.
هل تطوير إسطنبول مبالغ فيه ؟
قد يبدو التطوير الصاخب هو الصورة الأوضح للتغيير، لكن المثال الأهم هنا يكمن في إعادة إحياء الماضي عبر الترميم الثقافي والمعماري.
بين مشروع استعراضي وإحياء تاريخي
كان حمّام زيريك تشينيلي موقعًا تاريخيًا خاضعًا لعملية ترميم طويلة، في مدينة تتجه فيها حمامات كثيرة أساسًا إلى السياح.
أعيد افتتاحه في مايو الماضي بعد أكثر من 13 عامًا من الترميم، كحمام نشط للحي ومكان يعرض أعمالًا فنية وقطعًا أثرية تاريخية في آن واحد.
الحمامات التركية في إسطنبول بين الماضي والحاضر
في الماضي كانت الحمامات في المجتمع العثماني في القرن السادس عشر تجمع بين طبقات مختلفة لا تهم فيها الهويات الاجتماعية أو الطبقة الاجتماعية، أما اليوم في اسطنبول، المدينة ضخمة جدًا ومتفرقة جدًا لدرجة أنه حتى داخل مجتمعاتنا، ليس لدينا حقًا مساحات حميمة للتجمع بهذه الطريقة. تم اكتشاف تذكارات ذلك الوقت السابق أثناء عملية الترميم: بقايا الشموع الرومانية؛ وشظايا الأواني الزجاجية؛ وأكثر من 3000 من شظايا بلاط إزنيك المزين بشكل معقد؛ صهريج بيزنطي تحت الأرض. أحيانًا ننسى مدى تعدد المراحل التاريخية التي مرت بها هذه المدينة العريقة.
الطعام والمنسوجات في إسطنبول
في وقت لاحق أذهب لتناول طعام الغداء في مطعم "كاراكوي لوكانتاسي" الشهير حيث الكوسة المحشوة باللحم المفروم، والخرشوف المنقوع في زيت الزيتون، ولحم الضأن الغني وحساء الطماطم، والأرز الزبداني، يتزين المطعم بأعمال نسيجية تحكي تاريخًا عائليًا في المنسوجات يعود إلى العصر العثماني. لا يدخل الشباب الأتراك في مجال المنسوجات كثيرًا مثل الأجيال التي سبقتهم، لكن مازال البعض يفكر في تغيير مهنته، وأصبح هناك فضول بشأن التراث الأعمال النسيجية.
تناول الحلوى في إسطنبول
عادة ما أقوم بطلب طبق الحلوى بعد الانتهاء من الغداء، وأبدأ غالبًا بوعاء شهي من الكازانديبي، وهو نوع من بودنغ الحليب بالكراميل، وطلب من الحلوى - وهي حلوى تقليدية يشار إليها أيضًا باسم البهجة التركية - مملوءة بالراكي. بين تلك الحلويات أتوه في الذكريات، وأستفيق على صوت سكان إسطنبول صاحبة الـ 15 مليون نسمة. فما أسرع مرور الوقت.
إسطنبول والمهاجرين الجدد
532000+
يزيد عدد السوريين المقيمين في إسطنبول على 532000، ضمن نحو 3.3 مليون سوري عبروا إلى تركيا منذ عام 2011.
لقد جئت إلى اسطنبول لفهم جذوري، لكن بينما أنا هنا أقابل أشخاصًا يزرعون جذورًا جديدة. ذات مساء، مررت بأعلام ترفرف احتفالًا بقرن من الاستقلال التركي أثناء تجولي في حي الفاتح التاريخي الذي يقطنه عديد كبير من اللاجئين السوريين، حيث عبر ما يقرب من 3.3 مليون سوري إلى تركيا منذ عام 2011، ويعيش أكثر من 532000 في اسطنبول. على عكس أمريكا، وكأي دولة في العالم تختلط المشاعر المعادية للمهاجرين في جميع أنحاء تركيا مع أصحاب القلوب الطيبة والشهامة الذين يرحبون بالضيوف ويتمنون مساعدتهم بشكل أكبر لتقليل معاناتهم بعد تركهم لأوطانهم وتشريدهم بسبب الحرب.
التجول بين المحلات الجديدة في إسطنبول
يتجلى في هذه الشوارع تداخل المطبخ والتجارة والذاكرة والمنفى، حيث تظهر منتجات وأطباق من أكثر من بلد في مشهد واحد.
تفاصيل المشهد في الأسواق والمائدة
| العنصر | ما يظهر في المكان | الدلالة |
|---|---|---|
| المحال | دلاء من الفستق السوري، أوعية من الطحينة، صواني شاي فضية، وسلال من الورود المجففة المزروعة في دمشق | حضور سوري واضح في تفاصيل التجارة اليومية |
| الشاشة | مسلسل تلفزيوني عربي يُعرض في الخلفية | استمرار الصلة الثقافية داخل الحي |
| الطبق | فتّة شامية بخبز بيتا مقرمش وحمص وطحينة وفستق يعلوه السمن، مع سلة من الفلافل | المائدة تعبر الحدود بين سوريا وفلسطين ومصر ولبنان |
| الذاكرة | استحضار صلة الكاتبة بسوريا وميلاد جدتها الكبرى في دمشق | المدينة تصبح جسرًا بين جذور متعددة |
منازل إسطنبول الخشبية الملونة وقوارب الصيد
يعيش الكثير من عائلتي في هذا الجزء من العالم الآن في أرنافوتكوي وبيبيك، وهما حيان هادئان ومليئان بالثروة يتسللان من البوسفور إلى التلال. المنازل الخشبية الملونة وقوارب الصيد التي تتمايل على الماء تعيدني مباشرة إلى التسعينيات - طويلة، بعد الظهر الحار المليء بالمشي إلى محل الآيس كريم مع والدي وعمي الأكبر كوركوت، الذي كان يمتلك ببغاء يتحدث، والأمسيات التي أمضيتها في الجري مع أبناء عمومتي بينما كان البالغون يشربون الشاي والقهوة ويتبادلون أطراف الحديث على شرفة منزل العائلة.
الخروج في المساء في إسطنبول
في وقت لاحق، لدي موعد لتناول المشروبات مع صديقتي وابنة عمي في فندق "بيبيك"، وهو مكان محبوب (ومجهز مؤخرًا) في الخمسينيات من القرن الماضي على الماء. طقس الخريف المبكر بارد بشكل ممتع، نسيم يحمل الأذان تحت طنين قوارب الحفلات. نتناول العشاء معًا بعد جولة في القائمة في مطعم غالادا الجديد على سطح شبه الجزيرة. حركة المرور في ساعة الذروة متوقفة، لذلك طلبنا سيارة أجرة مائية، وفجأة نطير على طول مضيق البوسفور لنشاهد أيقونات مثل قصر دولما باشا يومض أمامنا. سائقنا يحتفظ بيد على عجلة القيادة والأخرى على هاتفه. هذه هي الطريقة التي تصل بها إلى العشاء على غرار إسطنبول.