رحلة إلى إسطنبول في الذاكرة بين الماضي والحاضر

في صباح رطب في اسطنبول، قمت بزيارة حمام زيريك تشينيلي، وهو في الحقيقة ليس مجرد حمام تركي اعتيادي، بل يمكن القول بأنه متحف متكامل تم الكشف عنه مؤخرًا، ويعود إلى 500 عام من الماضي وتردد صداه في الماضي مع أحاديث الطبقة الوسطى العثمانية. يتضمن الوصول إلى هناك التجول في شوارع زيريك المتعرجة المرصوفة بالحصى، وهي جزء من موقع «المناطق التاريخية في إسطنبول» المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. لقد كان مكانًا مقدسًا منذ 1000 عام، خلال الإمبراطورية البيزنطية، لكنها في هذه الأيام منطقة مجهولة بالنسبة لمعظم الإسطنبوليين. قلة من الناس في الخارج: فقط بائع الخضروات الغريب الذي يدخن بسلسلة وبعض العجائز الذين يقومون بالتسوق من البقالة.

رحلتي الأولى إلى إسطنبول

كانت رحلتي الأولى بالطائرة إلى إسطنبول، عندما كان عمري ست سنوات، منذ ذلك الحين، زرت إسطنبول مرات أكثر مما يمكنني أن أتذكره. لدي ذكريات ضبابية عن الرحلات الصيفية لرؤية الأقارب في التسعينيات: بصق بذور البطيخ في البوسفور مع أبناء عمومتي؛ والبكاء في يوم خانق من شهر آب/أغسطس بعد أن لسعتني نحلة؛ والحصول على تجميد الدماغ من دندورما (آيس كريم) الكرز؛ والاستماع إلى الراديو أثناء اللعب أو أثناء استقلال سيارة الأجرة.

ذكريات أبي وارتباطه بالعائلة

علاقة والدي العميقة بالبلد جعلتنا نعود. نشأ في مدينة أضنة الجنوبية، حيث كان جدي دانيش - رجلًا وسيمًا أعرفه فقط من خلال الصور، وأعلم أنه كان رئيسًا للبلدية. غادر أبي إلى لندن للتدريب كمهندس معماري، لكن منزل عائلتنا يعجّ بالصور الفوتوغرافية العتيقة التي جمعتها الأجيال السابقة. الآن يبلغ من العمر 79 عامًا، ويخبرني أنه لا يزال يحلم باللغة التركية بالرغم من ابتعاده لأكثر من 50 سنة.

الماضي التركي والحاضر البريطاني

على الرغم من كل هذا الذي أعيش في وعيي، لم أشعر أبدًا بارتباط ملموس بهذا النصف من هويتي. نشأت في وسط لندن في منزل يتحدث الإنجليزية، وفكرت في تركيا على أنها من المعارف البعيدة التي لا يمكنني وضعها تمامًا، بغض النظر عن النطق الخاطئ الذي لا نهاية له لاسمي والذي جعلني أكثر وعيًا بالتركية. في وقت لاحق، عندما كنت مراهقًا في أوائل القرن الحادي والعشرين، بدا الأمر أسهل أن أكون بريطانيًا من أن أكون تركيًا. فقط في السنوات الأخيرة تعلمت أن امتلاك نسب إلى مكانين وثقافتين، أكثر إثارة للاهتمام من الانتماء لمكان واحد.

إسطنبول بعد سنين من الحياة في بريطانيا

قررت أن آتي إلى اسطنبول للتعرف على البلد بشروطي الخاصة وأسأل نفسي: من كان يمكن أن أصبح لو اختار والداي الاستقرار في تركيا؟ في بلد يشتهر بالانقسامات - القديمة والجديدة، المحافظة والليبرالية، الشرق والغرب - هناك جيل من جيل الألفية المبدعين الذين، مثلي، يحاولون اكتشاف علاقتهم الخاصة بهذه الثقافة، مع ترك بصماتهم الخاصة على هذه المدينة متعددة الأوجه. ربما اعتقدت أن الإجابة قد تكمن معهم.

إسطنبول منذ عام 2017 حتى اليوم

مرت اسطنبول بمرحلة صعبة منذ زيارتي الأخيرة في عام 2017. إلى جانب الوباء، عانت المدينة من انتخابات رئاسية ومحلية متوترة والتأثير المتتالي لزلزال 2023 المدمر في جنوب تركيا. ومع ذلك، فإن المدينة مليئة بالوعود: فقد أدى افتتاح مطار اسطنبول عام 2018، الذي أصبح المطار الدولي الرئيسي الجديد في المدينة وأحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، إلى بدء فصل جديد للمدينة، تبعه في عام 2021 ميناء غلاطة، وهو مركز تسوق لامع ومحطة رحلات بحرية.

محطات التحول الحديثة في إسطنبول

2017

الكاتبة تستحضر آخر زيارة لها قبل مرحلة وصفتها بالصعبة للمدينة.

2018

افتتاح مطار إسطنبول الجديد، في إشارة إلى بداية فصل عمراني جديد في المدينة.

2021

ميناء غلاطة يرسخ صورة الواجهة الجديدة للمدينة كمركز للتسوق والرحلات البحرية.

2023 وما بعده

المدينة تواصل التوازن بين آثار الزلزال والتوتر السياسي وبين وعود التجدد والانفتاح.

أثناء المشي في ممشى ميناء غلاطة، ما زلت أذكر بصق بذور البطيخ في البوسفور مع أبناء عمومتي. قبل سبع سنوات فقط كان هذا الامتداد الذي يبلغ طوله نصف ميل من كاراكوي الصاخب مأهولًا في الغالب بالصيادين ومحامص الكستناء؛ أما الآن، فسفن الرحلات البحرية الضخمة كثيرة ومنتشرة على الساحل. هناك منطقة إسطنبول الحديثة الرائعة المصممة من قبل رينزو بيانو ومنطقة تسوق للمشاة ناهيك عن محلات التحف المكدسة في بيوغلو القريبة. في أحد طرفي شبه جزيرة اسطنبول الجديدة، ما زالت تقبع هناك مجموعة من المباني التي تعود إلى أوائل القرن العشرين والتي يمكنك من خلالها مشاهدة قرون من العمارة العثمانية عبر البوسفور.

هل تطوير إسطنبول مبالغ فيه؟

1.7 مليار دولار

هذا الرقم يلخص حجم التطوير المتفاخر الذي تصفه الكاتبة، قبل أن تعود لتشير إلى أن التحول الأعمق يحدث أيضًا عبر إحياء الماضي.

قد يكون هذا التطور المتفاخر البالغ 1.7 مليار دولار هو الوجه الرسمي للتغيير في اسطنبول، لكن المدينة تتطور بطرق أكثر دقة وإبهارًا من خلال إعادة تسليط الضوء على ماضيها، ويعتبر حمّام زيريك تشينيلي مثالًا جيدًا على ذلك حيث تم افتتاح المشروع بعد عملية ترميم استمرت لأكثر من 13 عامًا، وتم عرض أعمال لفنانين محليين وعالميين جنبًا إلى جنب مع القطع الأثرية التاريخية داخل الحمام. أعيد افتتاحه في مايو الماضي كحمام نشط للحي، وهو أمر غير معتاد في مدينة تستهدف فيها العديد من الحمامات السياح، لكنه يكفيه ماضيه ذي الـ500 عام لجذب السياح إليه.

الحمامات التركية في إسطنبول بين الماضي والحاضر

تكشف هذه الفقرة كيف يجمع الحمام بين دوره الاجتماعي القديم وما أظهرته أعمال الترميم من طبقات أثرية متراكبة في المدينة.

مقارنة بين وظيفة الحمام قديمًا وما كشفه الحاضر

الجانب	في الماضي العثماني	في الحاضر والترميم
الدور الاجتماعي	مساحة تجمع بين طبقات مختلفة بعيدًا عن الفوارق الاجتماعية	المدينة اليوم أقل امتلاكًا لمساحات حميمة مشابهة لهذا النوع من اللقاءات
ما كُشف عنه	ذاكرة حياة يومية عثمانية	بقايا شموع رومانية، وشظايا أوانٍ زجاجية، وأكثر من 3000 شظية من بلاط إزنيك، وصهريج بيزنطي تحت الأرض
الدلالة	الحمام كان جزءًا من نسيج اجتماعي حي	إسطنبول مدينة متعددة المراحل التاريخية ومتراكبة الطبقات

الطعام والمنسوجات في إسطنبول

في وقت لاحق أذهب لتناول طعام الغداء في مطعم "كاراكوي لوكانتاسي" الشهير حيث الكوسة المحشوة باللحم المفروم، والخرشوف المنقوع في زيت الزيتون، ولحم الضأن الغني وحساء الطماطم، والأرز الزبداني، يتزين المطعم بأعمال نسيجية تحكي تاريخًا عائليًا في المنسوجات يعود إلى العصر العثماني. لا يدخل الشباب الأتراك في مجال المنسوجات كثيرًا مثل الأجيال التي سبقتهم، لكن ما زال البعض يفكر في تغيير مهنته، وأصبح هناك فضول بشأن التراث والأعمال النسيجية.

تناول الحلوى في إسطنبول

عادة ما أقوم بطلب طبق الحلوى بعد الانتهاء من الغداء، وأبدأ غالبًا بوعاء شهي من الكازانديبي، وهو نوع من بودنغ الحليب بالكراميل، وطلب من الحلوى - وهي حلوى تقليدية يشار إليها أيضًا باسم البهجة التركية - مملوءة بالراكي. بين تلك الحلويات أتوه في الذكريات، وأستفيق على صوت سكان إسطنبول صاحبة الـ15 مليون نسمة. فما أسرع مرور الوقت.

إسطنبول والمهاجرين الجدد

لقد جئت إلى اسطنبول لفهم جذوري، لكن بينما أنا هنا أقابل أشخاصًا يزرعون جذورًا جديدة. ذات مساء، مررت بأعلام ترفرف احتفالًا بقرن من الاستقلال التركي أثناء تجولي في حي الفاتح التاريخي الذي يقطنه عدد كبير من اللاجئين السوريين، حيث عبر ما يقرب من 3.3 مليون سوري إلى تركيا منذ عام 2011، ويعيش أكثر من 532000 في اسطنبول. على عكس أمريكا، وكأي دولة في العالم تختلط المشاعر المعادية للمهاجرين في جميع أنحاء تركيا مع أصحاب القلوب الطيبة والشهامة الذين يرحبون بالضيوف ويتمنون مساعدتهم بشكل أكبر لتقليل معاناتهم بعد تركهم لأوطانهم وتشريدهم بسبب الحرب.

التجول بين المحلات الجديدة في إسطنبول

قضيت بضع ساعات في التجول بين المتاجر والمطاعم التي تصطف على جانبيها دلاء من الفستق السوري وأوعية من الطحينة نتذوقها وأكوام من صواني الشاي الفضية وسلال من الورود المجففة بحجم صندوق الأحذية، والتي زُرعت هنا مباشرة من دمشق. يتم عرض مسلسل تلفزيوني عربي على التلفزيون بينما نطلب فاتح - طبق شامي مليء بخبز البيتا المقرمش والحمص والطحينة والفستق، ويعلوه السمن - جنبًا إلى جنب مع سلة من الفلافل. يمكنك العثور على هذا الطبق في سوريا، ولكن أيضًا في فلسطين ومصر ولبنان؛ إنه يتجاوز الحدود الاصطناعية التي تم رسمها بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية. يذكرني بصلاتي الخاصة بسوريا حيث وُلدت جدتي الكبرى في دمشق.

منازل إسطنبول الخشبية الملونة وقوارب الصيد

يعود هذا الجزء إلى إسطنبول العائلية الهادئة، حيث تندمج الأحياء المطلة على البوسفور مع ذكريات الطفولة واليوميات المنزلية.

🌊

ملامح الذاكرة على ضفاف البوسفور

المكان هنا لا يُروى كحي سكني فقط، بل كمجموعة تفاصيل تعيد تكوين معنى العائلة والانتماء.

المشهد العمراني

منازل خشبية ملونة وقوارب صيد تتمايل على الماء في أرنافوتكوي وبيبيك.

الروابط العائلية

المكان يوقظ ذكرى الأب والعم الأكبر كوركوت وأبناء العم وشرفة منزل العائلة.

الإحساس بالمكان

الحي لا يظهر كموقع جغرافي فقط، بل كبوابة مباشرة إلى تسعينيات طويلة وحارة ومليئة بالحركة.

يعيش الكثير من عائلتي في هذا الجزء من العالم الآن في أرنافوتكوي وبيبيك، وهما حيان هادئان ومليئان بالثروة يتسللان من البوسفور إلى التلال. المنازل الخشبية الملونة وقوارب الصيد التي تتمايل على الماء تعيدني مباشرة إلى التسعينيات - طويلة، بعد الظهر الحار المليء بالمشي إلى محل الآيس كريم مع والدي وعمي الأكبر كوركوت، الذي كان يمتلك ببغاء يتحدث، والأمسيات التي أمضيتها في الجري مع أبناء عمومتي بينما كان البالغون يشربون الشاي والقهوة ويتبادلون أطراف الحديث على شرفة منزل العائلة.

الخروج في المساء في إسطنبول

في وقت لاحق، لدي موعد لتناول المشروبات مع صديقتي وابنة عمي في فندق "بيبيك"، وهو مكان محبوب (ومجهز مؤخرًا) في الخمسينيات من القرن الماضي على الماء. طقس الخريف المبكر بارد بشكل ممتع، نسيم يحمل الأذان تحت طنين قوارب الحفلات. نتناول العشاء معًا بعد جولة في القائمة في مطعم غالادا الجديد على سطح شبه الجزيرة. حركة المرور في ساعة الذروة متوقفة، لذلك طلبنا سيارة أجرة مائية، وفجأة نطير على طول مضيق البوسفور لنشاهد أيقونات مثل قصر دولما باشا يومض أمامنا. سائقنا يحتفظ بيد على عجلة القيادة والأخرى على هاتفه. هذه هي الطريقة التي تصل بها إلى العشاء على غرار إسطنبول.