كانت رحلتي الأولى بالطائرة إلى إسطنبول، عندما كان عمري ست سنوات، منذ ذلك الحين، زرت إسطنبول مرات أكثر مما يمكنني أن أتذكره. لدي ذكريات ضبابية عن الرحلات الصيفية لرؤية الأقارب في التسعينيات: بصق بذور البطيخ في البوسفور مع أبناء عمومتي ؛ والبكاء في يوم خانق من شهر آب/أغسطس بعد أن لسعته نحلة ؛ والحصول على تجميد الدماغ من دندورما (آيس كريم) الكرز ؛ الاستماع إلى الراديو أثناء اللعب أو أثناء استقلال سيارة الأجرة.

علاقة والدي العميقة بالبلد جعلتنا نعود. نشأ في مدينة أضنة الجنوبية، حيث كان جدي دانيش - رجلًا وسيمًا أعرفه فقط من خلال الصور، وأعلم أنه كان رئيسًا للبلدية. غادر أبي إلى لندن للتدريب كمهندس معماري، لكن منزل عائلتنا يعجّ بالصور الفوتوغرافية العتيقة التي جمعتها الأجيال السابقة. الآن يبلغ من العمر 79 عامًا، ويخبرني أنه لا يزال يحلم باللغة التركية بالرغم من ابتعاده لأكثر من 50 سنة.

على الرغم من كل هذا الذي أعيش في وعيي، لم أشعر أبدًا بارتباط ملموس بهذا النصف من هويتي. نشأت في وسط لندن في منزل يتحدث الإنجليزية، وفكرت في تركيا على أنها من المعارف البعيدة التي لا يمكنني وضعها تمامًا، بغض النظر عن النطق الخاطئ الذي لا نهاية له لاسمي والذي جعلني أكثر وعيًا بالتركية. في وقت لاحق، عندما كنت مراهقًا في أوائل القرن الحادي والعشرين، بدا الأمر أسهل أن أكون بريطانيًا من أن أكون تركيًّا. فقط في السنوات الأخيرة تعلمت أن امتلاك نسب إلى مكانين وثقافتين، أكثر إثارة للاهتمام من الانتماء لمكان واحد.

قررت أن آتي إلى اسطنبول للتعرف على البلد بشروطي الخاصة وأسأل نفسي: من كان يمكن أن أصبح لو اختار والداي الاستقرار في تركيا ؟ في بلد يشتهر بالانقسامات - القديمة والجديدة، المحافظة والليبرالية، الشرق والغرب - هناك جيل من جيل الألفية المبدعين الذين، مثلي، يحاولون اكتشاف علاقتهم الخاصة بهذه الثقافة، مع ترك بصماتهم الخاصة على هذه المدينة متعددة الأوجه. ربما اعتقدت أن الإجابة قد تكمن معهم.

صورة من wikimedia

مرت اسطنبول بمرحلة صعبة منذ زيارتي الأخيرة في عام 2017. إلى جانب الوباء، عانت المدينة من انتخابات رئاسية ومحلية متوترة والتأثير المتتالي لزلزال 2023 المدمر في جنوب تركيا. ومع ذلك، فإن المدينة مليئة بالوعود: فقد أدى افتتاح مطار اسطنبول عام 2018الذي يعتبر ثاني مركز طيران دولي في المدينة وأحد أكثر المراكز ازدحامًا في العالم، إلى بدء فصل جديد للمدينة، تبعه في عام 2021 ميناء غلاطة، وهو مركز تسوق لامع ومحطة رحلات بحرية.

أثناء المشي في ممشى ميناء غلاطة، ما زلت أذكر بصق بذور البطيخ في البوسفور مع أبناء عمومتي. قبل سبع سنوات فقط كان هذا الامتداد الذي يبلغ طوله نصف ميل من كاراكوي الصاخب مأهولًا في الغالب بالصيادين ومحامص الكستناء؛ أما الآن، فسفن الرحلات البحرية الضخمة كثيرة ومنتشرة على الساحل. هناك منطقة إسطنبول الحديثة الرائعة المصممة من قبل رينزو بيانو ومنطقة تسوق للمشاة ناهيك عن محلات التحف المكدسة في بيوغلو القريبة. في أحد طرفي شبه جزيرة اسطنبول الجديدة، ما زالت تقبع هناك مجموعة من المباني التي تعود إلى أوائل القرن العشرين والتي يمكنك من خلالها مشاهدة قرون من العمارة العثمانية عبر البوسفور.

قد يكون هذا التطور المتفاخر البالغ 1.7 مليار دولار هو الوجه الرسمي للتغيير في اسطنبول، لكن المدينة تتطور بطرق أكثر دقة وإبهارًا من خلال إعادة تسليط الضوء على ماضيها، ويعتبر حمّام زيريك تشينيلي مثالًا جيدًا على ذلك حيث تم افتتاح المشروع بعد عملية ترميم استمرت لأكثر 13 عامًا، وتم عرض أعمال لفنانين محليين وعالميين جنبًا إلى جنب مع القطع الأثرية التاريخية داخل الحمام. أعيد افتتاحه في مايو الماضي كحمام نشط للحي، وهو أمر غير معتاد في مدينة تستهدف فيها العديد من الحمامات السياح، لكنه يكفيه ماضيه ذي الـ500 عام لجذب السياح إليه.

في الماضي كانت الحمامات في المجتمع العثماني في القرن السادس عشر تجمع بين طبقات مختلفة لا تهم فيها الهويات الاجتماعية أو الطبقة الاجتماعية، أما اليوم في اسطنبول، المدينة ضخمة جدًا ومتفرقة جدًا لدرجة أنه حتى داخل مجتمعاتنا، ليس لدينا حقًا مساحات حميمة للتجمع بهذه الطريقة. تم اكتشاف تذكارات ذلك الوقت السابق أثناء عملية الترميم: بقايا الشموع الرومانية ؛ وشظايا الأواني الزجاجية ؛ وأكثر من 3000 من شظايا بلاط إزنيك المزين بشكل معقد ؛ صهريج بيزنطي تحت الأرض. أحيانًا ننسى مدى تعدد المراحل التاريخية التي مرت بها هذه المدينة العريقة.

صورة من wikimedia

في وقت لاحق أذهب لتناول طعام الغداء في مطعم " كاراكوي لوكانتاسي" الشهير حيث الكوسة المحشوة باللحم المفروم، والخرشوف المنقوع في زيت الزيتون، ولحم الضأن الغني وحساء الطماطم، والأرز الزبداني، يتزين المطعم بأعمال نسيجية تحكي تاريخًا عائليًا في المنسوجات يعود إلى العصر العثماني. لا يدخل الشباب الأتراك في مجال المنسوجات كثيرًا مثل الأجيال التي سبقتهم، لكن مازال البعض يفكر في تغيير مهنته، وأصبح هناك فضول بشأن التراث الأعمال النسيجية.

عادة ما أقوم بطلب طبق الحلوى بعد الانتهاء من الغداء، وأبدأ غالبًا بوعاء شهي من الكازانديبي، وهو نوع من بودنغ الحليب بالكراميل، وطلب من الحلوى - وهي حلوى تقليدية يشار إليها أيضًا باسم البهجة التركية - مملوءة بالراكي. بين تلك الحلويات أتوه في الذكريات، وأستفيق على صوت سكان إسطنبول صاحبة الـ 15 مليون نسمة. فما أسرع مرور الوقت.

لقد جئت إلى اسطنبول لفهم جذوري، لكن بينما أنا هنا أقابل أشخاصًا يزرعون جذورًا جديدة. ذات مساء، مررت بأعلام ترفرف احتفالًا بقرن من الاستقلال التركي أثناء تجولي في حي الفاتح التاريخي الذي يقطنه عديد كبير من اللاجئين السوريين، حيث عبر ما يقرب من 3,3 مليون سوري إلى تركيا منذ عام 2011، ويعيش أكثر من 532000 في اسطنبول. على عكس أمريكا، وكأي دولة في العالم تختلط المشاعر المعادية للمهاجرين في جميع أنحاء تركيا مع أصحاب القلوب الطيبة والشهامة الذين يرحبون بالضيوف ويتمنون مساعدتهم بشكل أكبر لتقليل معاناتهم بعد تركهم لأوطانهم وتشريدهم بسبب الحرب.

صورة من wikimedia

قضيت بضع ساعات في التجول المتاجر والمطاعم التي تصطف على جانبيها دلاء من الفستق السوري وأوعية من الطحينة نتذوقها وأكوام من صواني الشاي الفضية وسلال من الورود المجففة بحجم صندوق الأحذية، والذي تم زرعها هنا مباشرة من دمشق، يتم عرض مسلسل تلفزيوني عربي على التلفزيون بينما نطلب فاتح - طبق شامي مليء بخبز البيتا المقرمش والحمص والطحينة والفستق، ويعلوه السمن - جنبا إلى جنب مع سلة من الفلافل. يمكنك العثور على هذا الطبق في سوريا، ولكن أيضًا في فلسطين ومصر ولبنان ؛ إنه يتجاوز الحدود الاصطناعية التي تم رسمها سقوط الإمبراطورية العثمانية. يذكرني بصلاتي الخاصة بسوريا حيث ولدت جدتي الكبرى في دمشق.

يعيش الكثير من عائلتي في هذا الجزء من العالم الآن في أرنافوتكوي وبيبيك، وهما حيان هادئان ومليئان بالثروة يتسللان من البوسفور إلى التلال. المنازل الخشبية الملونة وقوارب الصيد التي تتمايل على الماء تعيدني مباشرة إلى التسعينيات - طويلة، بعد الظهر الحار المليء بالمشي إلى محل الآيس كريم مع والدي وعمي الأكبر كوركوت، الذي كان يمتلك ببغاء يتحدث، والأمسيات التي أمضيتها في الجري مع أبناء عمومتي بينما كان البالغون يشربون الشاي والقهوة وييتادلون أطراف الحديث على شرفة منزل العائلة.

الخروج في المساء في إسطنبول

في وقت لاحق، لدي موعد لتناول المشروبات مع صديقتي وابنة عمي في فندق "بيبيك"، وهو مكان محبوب (ومجهز مؤخرًا) في الخمسينيات من القرن الماضي على الماء. طقس الخريف المبكر بارد بشكل ممتع، نسيم يحمل الأذان تحت طنين قوارب الحفلات.نتناول العشاء معًا بعد جولة في القائمة في مطعم غالادا الجديد على سطح شبه الجزيرة. حركة المرور في ساعة الذروة متوقفة، لذلك طلبنا سيارة أجرة مائية، وفجأة نطير على طول مضيق البوسفور لنشاهد أيقونات مثل قصر دولما باشا يومض أمامنا. سائقنا يحتفظ بيد على عجلة القيادة والأخرى على هاتفه. هذه هي الطريقة التي تصل بها إلى العشاء على غرار إسطنبول.